Молния для дома из бруса с металлической крышей представляет серьезную опасность. И если рядом нет общего для всего поселка громоотвода, надо самому позаботиться о молниезащите своего дома.
Устройство молниезащиты
Возможны два варианта защиты дома от поражения молнией:
- Система активной защиты, построенной на принципе ионизации воздуха вокруг молниеприемника и перехвата атмосферного электрического разряда.
- Пассивная молниезащита, которая создает условия для привлечения направленного разряда и отвода его в землю.
Большее распространение получила пассивная система, как более простая и доступная для изготовления даже своими руками. Она состоит из трех основных элементов:
- приемника молнии;
- системы проводников — токоотводов;
- контура заземления.
Молниеприемник
Приемник молнии для кровли из металлочерепицы представляет собой металлический пруток, устанавливаемый на коньке или дымовой трубе. Рекомендуемая длина стержня — не менее 0.5 м, максимальная — до двух метров. Сечение приемника молнии зависит от материала: для меди — не менее 35 мм2, для стали — 70 мм2. У небольшой по площади крыши с простой конфигурацией приемник молнии может быть один. Если площадь кровли большая, а устройство сложное, устанавливают несколько приемников, соединенных токоотводами в одну систему.
Кроме прутка для изготовления приемника можно использовать трубу с такой же площадью сечения стенок, но в этом случае конец должен быть заварен или запаян.
Токоотвод
Для отвода от приемника разряда атмосферного электричества используют медный или стальной провод диаметром не менее 6 мм. Тип соединения с приемником и контуром заземления — сварка или зажимами на болтах. Для сложных схем, с несколькими приемниками, токоотводов может быть несколько.
Токопроводящие шины к поверхности кровли крепят скобами. Для прокладки по стене применяют изолированные кронштейны. Можно также использовать кабельные лотки для открытой проводки в деревянном доме или крепить провод к водосточной трубе хомутами.
Трассировку выполняют таким образом, чтобы шина проходила к контуру заземления по кратчайшему расстоянию.
Контур заземления
Параметры заземляющего контура зависят от гидрогеологических условий участка — чем больше плотность и влажность грунта, тем меньше сопротивление растеканию потенциала. Размер сечения, длина и удельное сопротивление материала заземлителя должны обеспечить выполнение требований по нормативному значению сопротивления.
Справка. Для частного дома с напряжением сети 220 В нормативное значение сопротивления — не более 4 Ом.
Возможны два варианта обустройства контура заземления: использование фабричного комплекта, изготовление своими руками из стального проката.
Фабричный комплект состоит из следующих элементов:
- стальные стержни с резьбой на концах;
- соединительные муфты;
- зажим для шины;
- болт для забивания;
- токопроводящая паста.
Алгоритм монтажа:
- Роют приямок на глубину 0.5 м.
- Смазывают резьбовые соединения пастой.
- К первому штырю с одной стороны привинчивают наконечник, с другой — муфту. В муфту ввинчивают болт. Забивают в землю, оставляя на поверхности 20 см.
- Откручивают болт, присоединяют второй штырь с муфтой. Ввинчивают болт, забивают в землю.
После окончания сборки и забивки заземлителя, измеряют сопротивление. Если оно выше нормы, устанавливают второй очаг заземления на расстоянии 3 м от первого, и соединяют общей шиной. Контур из уголка делают сразу в виде трех очагов заземления с расположением в вершинах равностороннего треугольника. Размер уголка 50х50 мм, длина — 3 м. Завершают обустройство молниезащиты соединением подземной шиной заземляющего контура и токоотвода.
